Le matériel nécessaire
Cutter,
marteau,
cale de bois à frapper ou martyr,
mètre,
équerre,
crayon gras,
scie sauteuse avec lame spéciale "mélaminé",
scie à main,
carton rigide pour gabarit,
cales en bois ou plastique,
pare-vapeur,
sous-couche d'isolation,
des lames de parquet,
des plinthes.
La température et l'humidité peuvent affecter les planches. Vous devez donc les acclimater en les plaçant pendant 48 heures avant l'installation dans leur pièce de destination. Placez les à plat sur le sol. Retirez les emballages plastiques et laissez un espace d'air autour de chaque planche pour permettre à l'air de circuler librement.
Prévoir environ 10 pour cent de planches en plus que nécessaire puisque vous allez perdre un peu lors de la découpe des morceaux.
Nettoyez le "sous-plancher" pour qu'il soit exempt de toute saleté. En cas d'installation sur une nouvelle dalle de béton, attendre qu'elle soit complètement sèche. A l'aide d'un marteau et d'un burin, enlevez soigneusement les anciennes plinthes si nécessaire.
Démarrer en disposant au sol une bande de pare-vapeur en partant du mur le plus long de la pièce. Coupez au cutter. Pour l'assemblage de deux bandes de pare-vapeur, suivez les instructions du fabricant. Certains fabricants vous feront chevaucher le pare-vapeur et d'autres vous feront disposer chaque bande à la suite de l'autre.
Placez un morceau de parquet à plat sur le sol et entre les contours de porte. Utilisez-le comme guide pour repérer sur le bas du chambranle son épaisseur. Tracez les repères et utilisez une scie à main pour couper sous ce trait. Veillez à faire une coupe parallèle au plancher, la planche y sera plus tard insérée (ne pas oublier le jeu de dilatation !). Cela donnera un joli fini sans avoir à retirer la totalité du chambranle.
De la même façon que le pare vapeur, vous installerez une sous-couche d'isolation en la faisant remonter sur 5 cm le long du mur. Elle pourra être repliée sous les plinthes.
Pour obtenir la meilleure apparence, pour la longueur, placez les planches parallèles au mur le plus long, si votre pièce est étroite, et/ou perpendiculairement à la fenêtre de la pièce. Placez tous les 75 centimètres des cales de dilatation contre le mur. Poussez contre ces cales la première planche, languette vers le mur. Cet espace créera un joint de dilatation pour laisser le sol « respirer » (se dilater et se contracter) sans se déformer. Cet écart sera couvert plus tard d'une plinthe.
Ces cales sont d'une épaisseur minimum 8mm et dépendent de la dimension du mur : on compte 1,5 mm par mètre linéaire de longueur de mur. Par exemple si votre pièce fait 6 m de largeur, la cale sera de 6 X 1,5 mm, soit 9 mm d'épaisseur. On met une cale à chaque début et à chaque fin de rangée.
Pour la largeur, toutes les rangées commencent par le mur le plus éloigné de la fenêtre, languette contre le mur. Une cale de dilatation est placée au début et à la fin de chaque rangée.
si le mur n'est pas droit, ne le suivez pas mais mettez des cales supplémentaires pour rattraper le niveau. Le parquet doit être droit.
Pour chaque planche, faites entrer la languette dans la rainure de la planche précédente et tapez-légèrement sur le coté rainure à l'aide d'un morceau de bois placé entre le marteau et le plancher (pour protéger les planches). Commencez par emboîter le côté le plus long en le présentant légèrement incliné vers le haut. Emboîtez alors le petit côté de la lame en tapant doucement à l'aide de la cale martyr. Assurez-vous que les pièces s'ajustent parfaitement ensemble et qu'il n'y ait pas de problèmes.
Pour finir une rangée, mesurez la dimension entre le mur et la dernière lame posée. Posez une lame à l'envers, languette touchant le mur, sur la dernière lame posée. Repérez les extrémités de cette dernière avec un crayon sur la lame du dessus. Tracez un trait entre ces deux extrémités. Sciez. Le morceau de la lame avec la rainure s'emboite dans la dernière lame posée. L'autre servira de chute et commencera une rangée si elle est assez grande mais pas plus grande qu'1 mètre.
Pour scier, on utilise une scie sauteuse avec lame spéciale mélaminée et pour qu'il n'y ait pas d'éclat, on met la planche à l'envers.
Pour un joli fini, les jonctions des planches doivent être décalées d'environ 30cm. Si elles sont assez grandes,vous utiliserez donc ces chutes pour commencer la rangée d'après.
Les dernières planches devront être coupées en longueur pour être mises en place. Pour chaque planche, posez la lame à l'envers, languettes plaquée au mur, sur la dernière rangée placée, chevauchant deux lames (les joints ne sont pas au même niveau). Repérez les deux extrémités de la longueur des lames en place et marquez les sur cette nouvelle lame. Tracez un trait au crayon entre ces deux repères. Coupez la lame dans le sens de la longueur en suivant ce trait.
Placez cette lame à l'aide du martyr.
Pour les tuyaux et les obstacles au sol, prenez un carton assez rigide de la largeur de la planche qui servira de gabarit. Tracez l'emplacement. Coupez l'emplacement dans le carton en faisant une croix sur le devant. Essayez le : mettez le en place et ajustez le comme si c'était la planche avec un jeu de dilatation de 8 mm. Retournez le carton et placez le, face devant (la croix) contre l'arrière de la planche. Tracez l'évidement sur le dos de la planche et sciez.
Installez les seuils à la hauteur des portes. Il existe des seuils de différents styles pouvant s'adapter à la nature et la hauteur des planchers flottants. Installez des plinthes.
